Halloumi, bagaimana kita bisa selamat dari krisis keju?

Dengan lembut, aku menarik halloumi-ku dari bungkus plastiknya yang longgar. Saya melakukan ini dengan hati-hati, karena, seperti ikan mas ikan mas atau jam tangan tahan air yang dapat Anda beli di bandara, halloumi disegel dalam sekantong cairan, seolah keju miskin sedang terburu-buru untuk mencapai Anda dan telah kehilangan sebagian yang baik dari itu. berat badan dalam keringat. Aku mengiris bentuk seperti kayu, berbentuk kubus dan membiarkan bagian-bagiannya menampar dan mendesis ke dalam panci, di mana ujung-ujungnya berubah dari cemerlang, Tipp-Ex putih menjadi kuning keemasan. Persegi panjang tidak meleleh begitu banyak di setiap ujungnya, sampai masing-masing menyerupai sesuatu seperti huruf H yang gemuk, atau representasi kromosom dari seorang seniman.

Halloumi telah menjadi bagian yang konsisten dari diet saya selama hampir sembilan tahun saya di London. Daya tariknya ada pada zesty tang dan teksturnya yang aneh dan tidak berbentuk. Yang kenyal dan memberi gigi membuatnya mudah untuk diterapkan pada begitu banyak metode memasak; dipanggang dalam potongan, dimasak dengan salad, atau diposisikan sebagai pengganti daging di mana pun dibutuhkan.

Sayangnya, ada alarm yang meningkat bahwa stok halloumi dunia sekarang dalam risiko dan ternyata, seperti lagu Joni Mitchell yang meramalkan kematian taman tetapi bukan penurunan layanan taksi terpusat, kami benar-benar tidak tahu apa yang kami Sudah sampai hilang.

“Aku bisa melihatnya datang,” Anthony Heard, yang setengah-Siprus, memberitahuku. “Itu sebabnya saya memulai bisnis. Saya bisa melihat orang-orang masuk ke dalamnya; itu ada di setiap rak supermarket. ”

Usahanya adalah Kupros Dairy, produsen keju gaya halloumi-nya sendiri, Anglum. Dinamai karena bahasa Inggrisnya, itu tidak benar-benar melabeli dirinya sendiri “halloumi” karena, seperti sampanye atau cockney, menyebut diri sendiri halloumi memerlukan kriteria geografis yang tepat. Setidaknya, itulah yang terjadi sampai Siprus kehilangan merek dagang dengan namanya awal tahun ini, karena salah kelola pengajuan pendaftaran ini di Inggris – suatu prestasi yang tidak kompeten yang mendorong penyelidikan oleh Kementerian Energi, Perdagangan, dan Pariwisata Siprus. , masih berlangsung. Apa pun rubrik hukumnya, pulau Siprus masih menjadi satu-satunya tempat di Bumi di mana halloumi “asli” dapat ditemukan, dan pulau Mediterania kecil ini, dengan kurang dari satu juta penduduk, ditugaskan untuk memasok seluruh permintaan global untuk keju yang tidak meleleh.

Dan permintaan itu sangat besar. Dekade terakhir telah melihatnya berubah dari menjadi favorit orang dalam di London Cypriot diaspora London ke jadwal pada menu Nando’s, Burger King dan barbecue-gil Anda Paman Gary jika menurutnya seorang vegetarian mungkin muncul. Ini telah menjadi sangat populer, pada kenyataannya, para ahli memperingatkan permintaan akan segera melampaui pasokan.

Saya dibesarkan dengan diet Irlandia Utara yang begitu acuh tak acuh sehingga Babybels dianggap sebagai keju yang agak eksotis. Ayah saya masih berbicara tentang waktu ketika beberapa sepupu Spanyol datang berkunjung dan hanya bisa menemukan minyak zaitun di apotek, tempat minyak itu disimpan untuk membuka blokir telinga. Dia meyakinkan saya, sekitar tahun 1994 atau lebih. Saya mulai menganggap halloumi sebagai kelezatan baru yang memabukkan ketika saya pindah ke London. Namun, bagi Heard dan sebagian besar warga Siprus London lainnya, halloumi adalah kehadiran yang konstan, dan yang kenaikan popularitasnya yang membingungkan sulit untuk diketahui pada waktunya.

“Ketika halloumi mulai datang ke pasar Inggris dengan cara yang lebih besar,” katanya, “Saya seperti, ‘Apa yang terjadi?’ Itu agak aneh karena nenek dan nenek buyut saya mengirimi sedikit pembungkus kertas timah – yang Saya pikir banyak orang Siprus di London dapat mengidentifikasi dengan – diisi dengan keju, di pos. ”

“Pertama kali saya mendengar tentang kekurangan itu sekitar enam bulan lalu,” kata chef Selin Kiazim, warga London utara orang tua Turki-Siprus, yang memiliki dan mengoperasikan restoran Turki Shoreditch, Oklava. “Itu selalu menjadi pokok di rumah,” katanya kepada saya, “Aku bahkan merasa kesal pada ibuku, membuka kulkas berkata, ‘Mengapa – mengapa selalu haloumi dan tidak ada keju lainnya?'”

“Saya merasa seperti itu selalu ada di sana,” kata Anna Jones, penulis makanan, stylist, dan koki vegetarian. “Bagian-bagian dari London yang pernah saya tinggali selalu memiliki komunitas Yunani dan Turki yang kuat, sehingga umumnya ada sedikit halloumi di toko ketika itu terjadi. Mungkin 2005/6 ketika saya ingat pernah melihatnya lagi. ”

Menurut Pusat Perdagangan Siprus, pengiriman halloumi global lebih dari dua kali lipat pada tahun-tahun antara 2013 dan 2017, dari £ 66,4 juta menjadi £ 140 juta. Dari angka itu, lebih dari 40% pergi ke Inggris, menjadikan kami pembeli keju terbesar di dunia. Semua ini sebelum Cina mencapai kesepakatan untuk mulai mengimpornya dalam jumlah besar sendiri tahun lalu. Ini, tentu saja, telah memperluas produksi di pulau dengan sumber daya terbatas, dan menempatkan kunci pas dalam karya-karya mereka yang ingin membuat produk artisanal biasa dengan spesifikasi skala industri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *